De BMX fiets

Er zijn veel fiets speciaalzaken die de BMX fiets verkopen. Dit zijn in de meeste gevallen echter de zogenaamde "freestyle" fietsen die niet geschikt zijn voor de fietscross-sport. Ook al zijn er prachtige BMX stickers opgeplakt. Freestyle fietsen zijn gemaakt om allerlei kunsten mee te doen en hebben bijvoorbeeld een voor- en achterrem. Ook de "grinds" of beter gezegd "steps" zitten op deze fietsen om op te gaan staan of over een railing te  glijden. Bovendien zijn deze fietsen veel zwaarder. Om al deze redenen zijn de "freestyle" fietsen dus NIET geschikt als crossfiets. Ze worden ook niet toegestaan op de crossbaan. Echte crossfietsen vind je eigenlijk alleen maar in speciaalzaken of in fietszaken waarvan de eigenaar ook bekend is met fietscross.

Ook 2dehands kopen is natuurlijk een optie. Crossfietsen wisselen nog wel eens van eigenaar vanwege groei en progressie. Het internet is dan natuurlijk het aangewezen medium. Ook op onze te koop pagina kunt u kijken of andere leden een crossfiets te koop aanbieden. Zie ook onze links-pagina.

Als je uitleg over de crossfiets wil, dan hebben we hier alles op een rijtje gezet. Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom op de crossbaan met al je vragen.

Basiskenmerken van een echte BMX crossfiets zijn:

• Een minimaal gewicht, hoe lichter een fiets van gewicht is, des te eerder ben je op snelheid en kun je er mee springen. Bij de fietscross sport gaat het met name om snelheid, manouvreerbaarheid en korte sprints.Niet om stunts!!
• Een sterk en goed geconstrueerd frame is erg belangrijk. Crossfietsen moeten in staat zijn om keer op keer zware klappen op te vangen. De fietsen die door de reguliere handel worden aangeboden kunnen meestal als "speelgoed" worden gezien en zijn dus gevaarlijk. Het breken van een stuur, cranks of zelfs het frame is voor deze goedkopere fietsen geen uitzondering gebleken.
• Eén handrem en wel op het achterwiel. Het mag een schijfrem zijn of remblokken. Een voorrem is niet toegestaan.
• Geen uitstekende delen! Onderdelen die niet van functioneel belang zijn of die te ver uitsteken zijn niet toegestaan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld te lange assen in het voor- of achterwiel of kettingspanners. Hier geld een maximum van 5 mm!
• Wielmaten. De gebruikte wielmaten zijn 20 inch (standaard) of 24 inch (cruisers). 20 inch wordt het meest gebruikt en je treft deze maat dan ook bij de meeste crossfietsen aan. 24 inch tref je aan bij de cruisers. Deze fietsen worden het meest gebruikt door volwassenen of indien een gevorderde rijder hier voor kiest.
• Beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld op het stuur (stem, gooseneck pad) of balhoofdstel en het frame zijn er voor bedoeld om de rijder bescherming te bieden tijdens een val.
• Geen overbodige onderdelen. Zoals een fietsbel, spatborden of reflectoren en verlichting.
• Géén versnellingen.

Wedstrijdeisen:

• De eisen voor de crossfietsen waarmee aan wedstrijden word meegedaan zijn zoals hierboven beschreven. Met als toevoeging de verplichting om een geldig nummerbord te gebruiken. Crossfietsen die worden gebruikt voor wedstrijden moeten worden voorzien van een duidelijke startnummerbord. Hoe dit nummerbord er precies uit moet zien hangt af van de organisatie waaronder de wedstrijd valt. De wedstrijden waar de Flying Birds aan meedoen vallen onder de NFF organisatie.
• Onze vereniging verkoopt een nummerbord voor € 12,50. Om een gelijke uitstraling van onze vereniging te krijgen wordt dit aanbevolen. Gebruik voor je startnummer altijd duidelijke plakcijfers in de kleur zwart en tenminste 8cm. Wil je hulp bij het opplakken van je startnummer? Vraag gerust op de crossbaan!
• Toekenning van je startnummer. Het startnummer word je toegekend door onze vereniging. Bij de NFF bestaan de startnummers uit (maximaal) drie nummers. Iedere vereniging heeft zijn eigen reeks te beginnen met een vast nummer. Zo is de reeks 900 t/m 999 gereserveerd voor de Flying Birds. Nummers van rijders die hun lidmaatschap hebben opgezegd, komen vrij voor nieuwe leden. De KNWU hanteert een ander nummersysteem. Hierbij geeft een cijferreeks ook aan op welk niveau je rijdt. TIP: Span je nummerbord niet te strak om je stuur zodat het bol komt te staan. Bolle nummerbordjes zijn door de jury zeer moeilijk af te lezen!

Je kunt ook het wedstrijdreglement van de NFF raadplegen. Hierin staat ondermeer beschreven waar je fiets aan moet voldoen wanneer je wedstrijden gaat rijden.

Welke fiets past bij mij?

Behalve de eisen ten aanzien van de basisuitrusting, zijn er nog diverse aspecten die belangrijk zijn bij het uitzoeken van een crossfiets. Een fiets kan helemaal aan de minimum eisen voldoen en toch volkomen ongeschikt blijken te zijn. Houd met de volgende aspecten rekening.

• Fysieke kenmerken van de rijder. Zoals lengte, gewicht, kracht en uithoudingsvermogen.
• Tandwielverhouding. Let er bij het aanschaffen van een crossfiets wel op dat de goedkopere fietsen vaak een vaste crank/tandwiel hebben en dat het vervangen of aanpassen bij deze fietsen een dure aangelegenheid kan zijn. TIP: Een fiets die qua maat niet geschikt is voor een rijder is met een andere tandwielverhouding niet geschikt te maken! Omgekeerd hoort bij een bepaalde maat fiets een bereik van tandwielverhoudingen.
• Bandenmaat. In het algemeen geldt, hoe jonger en kleiner een rijder is, hoe smaller de banden zouden moeten zijn (minder rolweerstand en minder gewicht) en vice versa (meer kracht en gewicht dus stevigere uitvoering en meer grip)
• Prijzen. Crossfietsen zijn er in verschillende prijsklassen en zijn erg exclusief te maken met gespecialiseerde onderdelen. Voor een beginnende crosser is er zo rond de € 150,- een prima gebruikte fiets te bemachtigen bij de verenigingen of tweedehands handel (Marktplaats e.d.) Een veel duurdere of zelfs een nieuwe fiets aanschaffen is vaak niet verstandig als je nog maar net begint. Pas na een jaar of twee te hebben gereden weet je wat er zoal te koop is en wat geschikt voor je zal zijn.
• Framemaat. Crossfietsen zijn er in verschillende maten. Bepalend hiervoor is vaak de afstand van het zadel tot het stuur meestal uitgedrukt in de lengte van de bovenste framestang ook wel "frame top tube" genoemd. Hoe groter de rijder, hoe groter deze afstand moet zijn om een goede lichaamshouding te behouden. In het algemeen neemt met de grootte van de fiets progressief het gewicht toe om de constructie sterk te houden. Een grotere fiets is wel twee keer zo zwaar dan een fiets voor een rijder van zes jaar, terwijl de bandenmaat (20inch) gelijk blijft.
• Tandwieloverbrenging. Een probleem, waar bijna elke fietscrosser mee te maken krijgt, is de keuze van een optimale tandwieloverbrenging. Hiermee bedoelen we de verhouding tussen het voor- en achtertandwiel van de crossfiets. Er bestaan veel mogelijkheden, wat ook wel blijkt uit onderstaande tabel. De horizontale getallen zijn de tanden van het voorste tandwiel, de vertikale die van het achterste tandwiel. In de tabel zie je welke afstand (in centimeters) je aflegt met één hele omwenteling van de pedalen.

Afgelegde afstand (in cm) per omwenteling van de pedalen, bij verschillende tandwielcombinaties:

Hoe groter de afstand per omwenteling, hoe zwaarder het trappen is, en omgekeerd. Licht trappen (dus een kleine afstand per omwenteling), is wat je nodig hebt om vanuit stilstand zo snel mogelijk op gang te komen. Dat gebruik je dus bij de start, maar ook tijdens sprintjes halverwege de baan, bijvoorbeeld nadat je moest remmen omdat je werd klemgereden, of voor een snelle 'aanloop' naar een sprong. Zwaar trappen is vooral nuttig als je al snelheid hebt, om met weinig inspanning je snelheid te houden of nog verder te verhogen. Dus met name op lange rechte stukken, zoals kort nadat je gestart bent en al op redelijke snelheid bent gekomen door de eerste sprint. Het gebruik van versnellingen is bij bmx verboden. Je zult het dus met één tandwielcombinatie moeten doen. En dat betekent dat je díe combinatie moet kiezen die voor jóu de beste middenweg biedt tussen sprinten (licht trappen) en snelheid houden/verhogen (zwaar trappen). Kies je een te lichte verhouding, dan ben je bij de start misschien wel als eerste weg, maar houd je de rest van de baan niet vol omdat je de pedalen als een staafmixer in het rond moet laten gaan. Kies je een te zware verhouding, dan zul je de lange stukken misschien wel goed volhouden, maar zie je bij de start je tegenstanders als stipjes aan de horizon verdwijnen.

Welke combinatie voor jóu nu precies de beste is, zul je proefondervindelijk moeten vaststellen. Kijk wat er nu op je fiets zit, en zoek dat op in de tabel. Heb je het idee dat je nu te zwaar trapt, kies dan een lichtere combinate (=kleiner getal), en omgekeerd. Door de tabel te gebruiken, kun je goed zien hoe groot het verschil zal zijn als je voor of achter een ander tandwiel gaat proberen. Bedenk wel: het gaat maar om centimeters, maar als je al een tijdje fietst, zul je het verschil van één tandje meer of minder beslist merken. Verander dus niet te rigoureus!

Het is niet zo, dat bij gelijke getallen in alle gevallen even veel kracht nodig is. Ook bijvoorbeeld het gewicht van de fiets en het type band is daarop van invloed. Leveranciers van bmx-fietsen kiezen vaak allen ongeveer dezelfde tandwielen en verhouding daartussen voor de diverse maten fietsen (mini, junior, expert, pro, enz.). Kleine fietsen hebben kleine tandwielen, grote fietsen hebben grote. Als je wilt weten welke maten gangbaar zijn voor een bepaald type fiets, kijk dan maar eens op de sites van fietsenleveranciers, te bereiken via de links-pagina.

Hoe zijn deze getallen berekend? Wel, de diameter (of: hoogte vanaf de grond) van een bmx-wiel (20inch) varieert enigzins - afhankelijk van het type velg en band, van zo ongeveer 50 tot 52 cm. We gaan gemakshalve maar even uit van een gemiddelde van 51 cm. Dat resulteert in een bandomtrek van 2 x 3,14 x 51 : 2 = 160 cm (omtrek = 2 x getal pi x de halve diameter). Ofwel: met één omwenteling van een wiel, leg je 160 cm af. Het achterwiel wordt aangedreven door de pedalen, via de ketting en de beide tandwielen. Eén omwenteling van de pedalen is ook één omwenteling van het voorste tandwiel. Als het achtertandwiel 20 tanden zou hebben en het voorste 40, dan zal het achterste tandwiel (en dus het achterwiel) twee keer ronddraaien bij één omwenteling van de pedalen. Dus de verhouding voor-achter is 40/20, ofwel 2x. De afstand die je aflegt bij één omwenteling van de pedalen is dan dus 2x de wielomtrek = 320 cm. Op deze manier kun je dus voor alle verhoudingen uitrekenen wat de afgelegde afstand per pedalenomwenteling is: 160 cm keer (aantal tanden voor) gedeeld door (aantal tanden achter).

Al met al is het een hele opgave om de juiste fiets te vinden. Gebruik daarom voor alle informatie ook onze links pagina. Vanzelfsprekend zijn wij op de crossbaan beschikbaar voor al jullie vragen.